Subscribe via RSS Feed Connect with Anton on LinkedIn Смотрите наши фото на Flickr

Аннапурна: 12 ночей в спальном мешке (часть II)

[ 0 ] 18/12/2011 |

Продолжение рассказа о нашем походе вокруг Аннапурны.
С первой частью можно ознакомиться здесь:
Аннапурна: 12 ночей в спальном мешке (часть I)

  • День 6. Мананг (3540 м) — Шири Кхарка (4076 м) — Базовый лагерь Тиличо (4045 м)
    Утром выходим из Манага, и оказалось, что предыдущий день нас ничему не научил. Вышли мы опять до говорившись с портретом, что он нас догонит после завтрака. И, конечно же, я свернул ни к тому мосту, где мы прождали Дурундая целый час, прежде чем осознали свою ошибку. Потом был второй неправильный мост и только через два часа, уточнив несколько раз у местных селян правильное направление, мы, наконец вышли из Мананга. Итак, нужно для выхода на дорогу в сторону Тиличо дойти аж до третьего моста, после которого будет крутой подъем вверх на десят минут ходу. Где же Дурундай? Наш портер сидел на утесе вверху подъема, околев от двухчасового ожидания, но сильного неудовольствия не выказывал. Еще час ходу до Кангсара, по пути наконец-то начинают проявляться пейзажи со снежными горными шапками. В Кангсаре — перерыв на чай и еще час до большой Гомпы. Гомпа закрыта, но есть возможность оставить пожертвование и монахи помолится за удачное прохождение перевала и к озеру Тиличо плюс за хорошую погоду. Мы денег не пожалели, и забегая вперед, — погода на перевале Торонг Ла была нетипичная и просто фантастический — ни единого намека на обычно дующий сильнейший ветер. После Гомпы еще десять минут до Шири Кхарки. Здесь обедаем и занимаем комнату — Юля остается здесь, а мы с Дурундаем налегке идем дальше — к базовому лагерю Тиличо. К Тиличо идут две дороги: верхняя дорога длительности четыре часа, постоянно вверх-вниз, и нижняя дорога длительностью всего два часа, но на этом пути есть продолжительной участки с высокой вероятностью камнепада. Но, слава богу в ноябре вероятность обвалом крайне низка, поэтому идем по нижней дороге. Нижняя дорога немного сложная, но в первую очередь психологически — крайне не рекомендую людям с боязнью высоты плюс людям с не идеальной координацией движений.
    В базовом лагере два отеля плюс отдельная забегаловка. так как я один, приходится выбирать между дормами, в одном отеле дормиторий на восемь коек, в другом всего лишь четыре кровати. Заселяюсь и прогуливаюсь еще часок вверх до ближайшего пика. Высота больше четырех километров чувствуется — прохладно, дует сильный ветер.
    В забегаловке заказываю момо и картофельное карри, кар делим с портером пополам. Холодно, народ сидит плечо к плечу, греется у костра.
    Вечером наш отель битком — пришел кибуц — одиннадцать израильтян, путешествовавших по отдельности, но встретившихся по пути и объединившийся в большую группу. Кроватей для них уже нет, и израильтян обещают положить на полу в обеденном зале, вместе с гидами и портерами. За ужином начинается цирк — религиозные братья и сестры израйлевы начинают кошерить рис (проверять на наличие насекомых), что затягивается не на час. Все в полном шоке: европейские туристы в шоке от самого действа, мой портер в шоке так как хочет есть, как известно портеров и гидов кормят в самом конце — после всех туристов. Пришлось мне сходить на кухню — поговорить чтобы Дурундая накормили не дожидаясь, пока израильяне переберут весь рис.

    А в это время Юля отдыхала в Шири Кхарке: я была удивлена количеством людей, следующих к озеру! Думала, что в день туда ходит от силы 1-2 человека. Сегодня туда проследовало человек 15-20 (и это только те, что проходили после часа дня).
    После трех дня в гестхаус стали приходить люди, возвращающиеся с озера. Возможно, гест будет забит! Ко мне в комнату даже пытались подселить женщину, но мы обе стали возмущаться и ей дали другую комнату, предупредив, что если будет больше туристов, комнату ей опять же придется делить.
    А пока я надеюсь на безоблачную звездную ночь, да! Весь день светило солнце и на небе не было ни облачка. Держу пальцы и камеру наготове.

    Ночью с Антоном в базовом лагере Тиличо приключился  инцидент. Мы спим втроем: русский, израильтянин и альпинист из Гонг-Конга, дверь во двор постоянно открывается от ветра, за бортом чуть ниже нуля. Я сплю одетый, в спальнике, укрыв ноги дополнительным одеялом. Около четырех утра чувствую, что кто-то подправляет мое одеяло — приятно. Через полчаса просыпаюсь от холода, чувствую — ноги начинают околевать. Смотрю — а одеяла то и нет! Поиски одеяла в темноте к результату не приводят. Лежу и мучаюсь — куда делось одеяло? Вскоре начинает собираться азиат, я тоже встаю. Включаю фонарик и оба-на — израильтянин лежит, накрывшись с ног до головы моим одеялом. Ну шел ночью из туалета, примерз, почему бы и не взять чужое одеяло.

    День 7. Базовый лагерь Тиличо (4045 м) — озеро Тиличо (4950 м) — Шири Кхарка (4076 м)
    Утром встаю в 5:40, в столовой израильтяне еще не встали. Иду на кухню и завтракаю там, первой из туристов. Завтрак обычный: овсянка или толокно, туда режу яблоко, купленно вчера по пути, плюс два сваренных вкрутую яйца и пара чашек чаю с собственной заваркой. Такой заправки мне легко хватает на шесть-семь часов, до обеда.
    В 6:45 выходим с Дурундаем в сторону озера, холодно — я впервые одеваю пуховик. Утомительный подъем на 800 метров вверх (4200 м — 5000 м) преодолеваем за два с половиной часа, наверху сильнейший ветер и около минус семи градусов. Интересно и очень необычно, что воздух в горах настолько сухой, что даже при минусовых температурах изо рта не идет пар (в Москве пар начинает идти при температуре где-то меньше плюс девяти). Очень холодно, с трудом вынимаю большой палец из перчаток, чтобы сделать пару снимков на iPhone.
    На пяти километрах солнце светит с фантастический яркостью — мои очки затемняются с невиданной силой: наверху добрые люди построили чайный домик, при входе куда очки приходится снять — ничего не вижу.
    Само озеро Тиличо не сказать что уж больно красивое — видали мы высокогорные озера покрасивее, но сам факт, что ты дошел, что перед тобой озеро на уровне без малого пять километров над уровнем моря, заставляет наслаждаться моментом. Пьем в чайном домике чайку, и вниз — спускаемся за час сорок пять. Я весь мокрый насквозь, развешиваю все сушиться на ближайших кустах. Солнце ядреное — одежда просыпает за полчаса. Обедаем и — пора возвращаться в Шири Кхарку, два часа по опасным участкам с камнепадами. Эта дорога в снежную погоду, кстати, не используется — слишком опасно.
    В Шири Кхарке Юля — хозяйка положения, обзавелась новыми друзьями, общается налево и направо. А звезд ночью видно не было — облака.
    Под вечер кибуц добирается до Шири Кхарки,сегодня вторая кошерная серия: кошерить яйца и муку. Слава богу, в эту ночь каждому достается по кровати.

    День 8. Шири Кхарка (4076 м) — Летдар (4230 м)
    В этот день мы шли по участку, про который у меня не было никакой информации, ни в одном путеводителе не написано ни слова про тропу от Шири Кхарки до Як Кхарки. Мнения разных гидов  разошлись: по разным сведениям до Летдара было идти от 3,5 часов до 5-ти. Пять часов идти Юле не хотелось, поэтому она сразу задала быстрый темп. Тропа идет то вверх, то круто вниз, потом нужно перейти по мосту реку, и взобраться на основную тропу по другую сторону реки, откуда до Як Кхарки и потом до Летдара дорога уже практически без подъема. По пути мы увидели стаю парящих орлов и даже смогли их пофотографировать вблизи.
    За этот день Юля очень устала, несмотря на то, что прошла путь за 4 часа (Антон — за три с половиной).
    Антон устроил истерику, все мол идут в Феди. Но мы остались в Летдаре. Вечером Юле было очень плохо, скорее всего из-за усталости: головная боль, озноб.

    Перед заказом Антон прогулялся на ближайшую вершину на четыреста метров вверх (cнаверху обнаружился гид с GPS, поделившийся цифрами). Сказывается хорошая акклиматизация — издается быстро и легко.

    В Летдаре познакомились с замечательной парой: живут в Австралии, он эмигрант из Франции, она — из Твери, разговаривают друг с другом по-английски. У нее был супер спальный мешок, рассчитанный на комфортный сон при температуре до минус сорока градусов, Юля просто обзавидовалась.

    День 9. Летдар (4230 м) — High Camp (4800 м)
    Первый день, когда не выдерживает и спим лишних полчаса — до начала шестого. Сказывается и усталость, но также и отсутствие электричества и лампочки в комнате: светает только в шесть, а собирать вещи при свете фонарика нам совсем не улыбается.
    От этого дня мы ожидали явно чего то большего: Антон управляется за два с половиной часа, Юля приходит на полчаса позже, с учетом перерыва на чай в придорожной забегаловке.

    Интелюдия от Юлии: От Летдара до Феди идти относительно легко. Относительно лишь потому, что высоко и приходится идти медленно. Но у меня весь путь до ХайКемпа со всеми остановками на чай/шоколад ушло 3 часа. Но у Франсуа, например, на это ушел весь день(!) . Так что, тот день для меня был самый приятный! С утра я уже пила лимонный чай, общалась с интересными людьми и наслаждалась солнцем и снежными пиками. Даже погуляла по соседним холмам.

    В 10:15 Антон уже пришел в High camp (от Торонг Феди идет самый крутой за весь трек подъем на четыреста метров, продолжительностью сорок пять минут — час) и забрал последний двухместный номер, делайте выводы. Интересно, в комнате не было пола, кровати стоят прямо на мелкой щебенке.
    Весь день и вечер общались с интересными людьми: чехами, словаками, канадцами, французами, пермяками, испанцами, поляками. Многие опять не досталось кроватей — высокий сезон, народ ночевал  в холле на матрасах. Межу делом прогулялись на ближайшие холмы, выходить надо как можно раньше, так как из-за гор солнце уходит уже в три с копейками и наступает холодина.

    День 10. Базовый лагерь Торонг (4800 м) — перевал ТоронгЛа (5416 м) — Муктинат (3800 м)
    Утром первые выходят на перевал уже в четыре ночи — по утрам обычно дует сильный ветер и все стараются пройти перевал как можно раньше. Мы стоически спим, решив выходить как обычно, в районе семи. Но не тут то было — около пяти к нашей комнате приходит портер и начинает под дверью тихонько подвывать, что уже все ушли и нам тоже пора. Посылаем его куда подальше и он молча стоит под дверью до шести, когда мы наконец встаем. Завтракаем, Юля с портером выходят около семи, я — через сорок минут с идеей догнать их на перевале. В итоге догоняю их намного раньше и добираюсь до перевала за час сорок. Наверху и по дороге никакого ветра, тепло — сегодня нам очень повезло с погодой. Присоединяемся к чешской группе, отмечаем взятие перевала на 5440 м глотком сливовицы. Фото на память — и вниз, трехчасовой спуск до Муктината. Оказалось, что спуск на 1700 метров не так уж и страшен — с Кота Кинабалу на Борнео спускаться было намного физически тяжелее, да и на Гринг Киллер (третий день тропы Инков в Перу) ноги и особенно колени убились намного больше. По мере спуска температура поднимается, раздеваемся до футболок.Примерно через два часа после перевала будут чайные домики, можно пообедать, но мы обошлись лишь чаем и продолжили спуск. От домиков до Муктината спуск уже относительно пологий, идти легко.

    Интерлюдия от Юли: Антон убежал вперед искать жилье. Остановились в известном гесте Bob Marley. Антон меня встречал с бутылочкой колы! Я очень устала, даже принять душ не было сил. Хотелось есть и полежать. Но, до ночи полежать не получилось, меня ждал известный монастырь с источниками. А вечером пицца у камина, беседа с японцем и приятный сюрприз от него- коробочка СуанПапди!

    День 11. Муктинат (3800 м) — Кагбени (2840 м) — Марфа (2680 м)

  • День 12. Марфа

    Утром стартуем пешком в сторону Кагбени, единственной доступной деревушки у входа в королевство Мустанг. Если хотите идти в Мустанг на север пермиты стоят 500 долларов на 10 дней. Пейзаж разительно отличается от всего, что мы видели ранее — высокогорное плато с минимумом растительности, немного угнетает.
    Гуляем по Кагбени, однозначно самая красивая и колоритная деревушка на треке, смотрим как разделывают туши яков, предварительно слив кровь. Юлю практически тошнит от отвращения, я наоборот подхожу поближе, посмотреть технологию внимания внутренностей. Затем отличное эспрессо Lavazza с ячьим сыром — очень вкусно и выдвигаемся в сторону Джомсома. У нас было желание доехать до Джомсома на джипе, но после одиннадцати транспорт уже не ходит, приходится идти пешком. Дорога на Джомсом — это полный сюр, идешь два час по высохшему руслу реки, вокруг вьются пыльные бури, ощущение, что идешь по другой планете, приятного мало. Если будет возможность  проезжайте этот участок на машине. А мы потом поняли, что надо было отставаться в Кагбени на ночь.
    В Джомсоме сразу уезжаем до Марфы на автобусе (30 минут на автобусе или полтора часа пешком). Марфа — чудесная небольшая деревушка с яблоневыми садами, везде можно купить яблоневый сок, сидр или бренди, мы с удовольствием отведали всего. Поселились в прекрасном гесте с садиком , кроликами и горячей водой. В итоге Марфа нам понравилась настолько, что мы решили задержаться здесь еще на день, о чем не пожалели — прогулялись к чортену на горе, пообедали блюдами местной кухни с засушенным ячьим мясом, позволили себе кусок яблочного крамбля на десерт, вновь завели разговор о кухнях мира с японцем и австралийками.

    День 13. Марфа — Покхара
    Отдохнув, едем в сторону Покхары на первом автобусе. Билеты куплены с вечера, но места в билете не указаны, и выдвигаемся к автобусу пораньше, чтобы занять нормальные места.
    Изначально мы планировали после кольца Аннаруны сходить еще в отдельный трек к базовому лагерю Аннапурны (ABC), но по дороге узнали, что погода на треке полностью испортилась — постоянные дожди, и решили сразу ехать назад в Покхару.
    Марфа-Гаса-Татопани-Бени-Покхара. 12 часов в автобусах, но мы сделали это. В Покхаре прощаемся с Дурундаем, спасибо! И все, наш трек закончен, Аннапурна, жди — мы приедем еще.

    Tags: , , , , , , , , ,

    Category: Заметки, Непал, Советы

    Leave a Reply




    Магазины электроники в калининграде бытовая техника и электроника.